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布达拉宫的温情(2010.8)

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(备注:此文章为网友以前描述,与现在西藏旅游情况会有些许不同,路况比以前好,沿途食宿点也比较多,若有错误或者不完善,希望网友提出意见,以便更改,为更多来西藏旅游的驴友服务)

总算把天津绝长的游记写完了,那么继续吧。

先上攻略:

1提前订票:详询百度

2不要顾及参观时间限制:那只对团体游客,散客可自便

3千万不要跟导游:偶听尚可,务必按自己的速度走

4多多真诚请教里面的喇嘛,他们大都很好

写在前面:

在西藏的旅程中,我不是驴友,只是跟着爸妈乖乖旅游。只是我们不从导游,喜欢随性行走;只是我们会在那些烂熟的景点,看到那些常人所未见到的东西。

游记:

勿跟团:

进入布宫后,我们跟着一个团走——实际上这很难避免,布宫中多以团客为主,且路又极狭,不跟着走就常是贴墙给团客让路,有几分辛苦,虽然背贴着的多是绝世壁画。

十分钟后,我们在导游及布宫内部工作人员的重重催促下已走过两个宫殿,布宫里是我所见游客流动最快的地方,几乎脚不沾地。导游不痛不痒地每个房间说上两句,多是些猎奇的东西,讲得又乱又浅,无聊至极。虽然先前对布宫内的游览完全没有抱希望,无非到此一游而已。对藏教也并非感兴趣,充其量是因为措池而对藏族有自然的亲近。跟着导游在一小时内走完也并非不合适。但似乎被推动着下来某种决心,跟爸妈说,我们不跟了吧,自己慢慢走,想好好看看。这些东西,听了也是垃圾。他们同意。

又说,我有很多看不懂,想问问喇嘛。他们不解。我说,在藏区,喇嘛多是较有文化的人。他们点头。

初次问询:

然后我们走进下一个宫殿。我记得我趴在上了红漆的木栏杆上问一位正在添酥油的年轻僧侣一些房中陈设的意义,他停下手里的活认真听着,然后用不纯熟但比较流畅的汉语一点点回答我。还指给我看地下华丽的长条形熏香炉。正准备继续往下问,来了一队游客,导游挥着旗子说,这个殿的主供佛是乾隆皇帝,大家看这是他的塑像,旁边是。。。僧人突然安静地说,她说错了。啊?我说。这个殿的主供是观音,他指着身后的一个偏柜,里面是一尊藏银观音像。

这次问答让我对布宫中的僧侣很有好感,亦对导游更加无语。我们曾在一个殿做过停留,其间过了5个团队,导游们各执一词且互不相同,还可以看出有些导游讲得更为敷衍。连完整应付的心思都没有。冷笑着旁观。

后来老妈每到一个殿就主动提醒我,去问问去问问,想想问什么。僧人们乃至工作人员都会很友好地回答,偶尔有说不上汉语的,会露出充满歉意的笑容。

礼遇:

在我所遇见的第一座灵塔前,和一位工作人员聊了许久。他亦是藏人,容貌俊朗,穿着汉化,汉语很好。问了他很多,关于达赖的灵塔埋葬。已经很习惯用哦丫应答,并用在提问结束时,很认真地双手合十说,突杰提(谢谢)。几乎每一次,藏人们听我说藏话,多会露出先是惊讶然后是开心的神情,而他们的神情或笑容立即也会温情且亲近得多。他也不例外,我问完后,他笑容温和地反问我,从哪里来,在学校学什么,等等。记得他摇头说,难得。我们的谈话会间或性被他的工作打断:来团的时候,他要催促导游,赶着游客向前而不至于滞留,用严厉而冷峻的语调,转向我们后又变得温和儒雅,并愿意让我们家随意停留与提问。哀叹,仅仅因为我们没有盲从,愿意稍加问询及了解,便受到这样不同的礼遇。诺大一个布宫,世界级的地方,每天上千上万的游客,是不是都不会出现一个?

一瞥千年:

在万佛殿,某队导游带过一句,布宫被评为世遗,三分之一是因为这个殿,然后就飘走,身后一群人穷追不舍。我反身问看守殿堂的喇嘛,为什么呢?答,因为这里存的是三百年到一千五百年的佛像,且有些铸佛技艺已经永久失传。然后便带着我们,逐个指认,这几个是七百年的,这排是一千五百年的,其中这个最难得,因为。。。我哦丫哦丫地应着。坦白说我真的记不下这些,但是这样的了解和交流确实十分有趣。

以下是最为印象深刻的两件事:

灵塔前的赐礼:

在九世达赖的灵塔前,我隔着护栏请教一位较年长的喇嘛,问完后依旧用藏语道谢与道别,他亦问我是哪里人,回答后,他忽然说,等一下,然后返身进去翻找一只口袋。出来的时候,他让我们三人张开手心,并很仔细地往我们手上分别放了三件东西:两颗三四个米粒合大的小珍珠,和一只差不多大小的小绿松石。东西并不贵重,也许是纪念性的礼物?和老妈对看,不知何意。记得老僧人看着我的眼睛,不急不慢地说,这是九世达赖喇嘛亲自开光过的。

资料:开光对于各个宗教来说是通过一种仪式来接引灵性和仙气帮助请宝人。开光就像给物品点上烛光,自己做善事、修功德就会让烛光更亮,在冥冥中引到灵性和仙气。功德高的人就像给宝物点上更大的蜡烛让烛光更亮帮助你更优先、更快的引来灵性和仙气。如果得到宝物的人,没有修功德、做善事。烛光就会慢慢熄灭。

全家并不信佛教,却知道什么叫受宠若惊,也知道着东西是怎样的可贵。开光的,是整个藏传佛教中功德最高之人,这是藏人都很难得到的赐礼吧。这次我说的是,噶隽提,非常隆重的感谢。老僧始终表情淡然,直到我们道谢离去。也许是真实也许是幻觉,记得他的脸上始终有淡淡的阳光。

在这样一个全藏灵念最浓重的地方,我是不是应该对所有事情都安之若素?真的不知道,至少我是有激动的。爸妈原想将三样东西都留下,我自知这对信教的藏人的意义远比我们重大。最后,只留下了松石,那两颗小珍珠,一颗洛桑说他已经挂在脖子上,另一颗他将在十月中旬帮我带回措池的家里,和照片,其他东西一起,带给阿爸,呵呵,不知道会是戴在谁的身上。但愿它们,能为我的家人和朋友,带来永世平安,真的,平安就够了。

另有自以为神奇的是,入藏以来我一直在寻纯天然的松石,全然不在乎美丑,只希望不要用其他人工成分修复过,可是在八角街,甚至是小昭寺附近的本地市场都没有找到,它们修饰得太完美,可是不真。所有人都告诉我,这样的松石在拉萨几乎绝迹了。一般只有代代相传的松石才可能为真。今天,在布宫,这样寻到。佛说,缘。

回转,因为喜欢:

最后一件事发生在我们出宫门后。

虽然途中一直有好心的僧人或工作人员为我们细细讲说,但出门后,在出口站定3分钟,很快觉得有某种强烈的不舍。我说,我想回去再走一遍。

逆人流而行,很快被一位工作人员厉声喝止。他说,你们干什么。一时不知怎么回答,顿了一会儿,说,真的很喜欢这里,想再回去看看,还有一些问题没有解,然后和他简单说来珍珠和松石的事情,说了自己的感情。

记得他很认真地看我的眼睛,然后说,好吧,你们等一下。他先催走了又一队团客,然后带着我们,贴着墙壁边给游客让路边往回走,回到最大灵塔所在地,一路上,他说,以后要是没有熟人,别在这样走了,但语气缓和了很多。依旧是位藏族汉子,国字脸,似乎是位负责人。他对我们说,你们稍等一下,对这个我也不是很清楚,我去找一位懂得多的人过来。3分钟后,他领着一位清瘦的年轻僧人回来,然后微笑地对我说,你问吧,他会一些汉语的,他说不上来的地方我帮你们翻译。

再一次,觉得受宠若惊。以为最好的结果便是他放任我回去再走走而已,竟是如此用心。

先问了灵塔各部分的含义,因为一路上所有僧人,工作人员和导游都没有谁真正说清楚过。年轻僧人回身从抽屉里取了一个大口径的手电筒,然后毫不迟疑就将一束强光直接打到了灵塔顶部,照亮了从来没有看清楚过的灵塔全貌。真是吓了一跳,一直以为这是一种很大的不敬。他一部分一部分往下同我细细解释,从日月标记,到花瓶部分,到达赖金身圆寂所在处,到法轮,等等等等。那位国字脸在帮我一句句翻译着,听者清明。

再往后,问他如何在游客喧闹的环境保持清心修行,问布宫与其他寺院的不同,不知不觉就说起密宗与显宗,说起在印度的佛教源起,说起宗喀巴大师的革新,等等。我对佛教依旧没有深入探究的欲望,但在不长的交谈中,却也基本搞清了藏传佛教的修行层次构造,源起及现行制度。

这位僧人很有书卷气,再听他的解答,有条有理且清晰明透,自是与其他僧人不同,便知知识确是渊深。当我提问或国字脸翻译的时候,他就安静地立着,双手搭着垂在身前,似乎在一半聆听一半思索,始终谦逊柔和的样子。布宫一直很昏暗,我们站在酥油灯缸前,烛火在他清朗消瘦的脸上留下明明灭灭的印记。记得他微笑地说,修行在心,所以外世怎样吵闹都不影响,亦是可以随时随地修行。布宫一直吵吵嚷嚷的,但在那段时间,我确实感觉很安静。亦有心留意了下,那双眼睛确是有常人难及的清澈。

谢别了年轻僧人,国字脸将我们送出布宫,再次说没有熟人还是不要往回走为好。我点头,布宫之行真的很圆满了,亦很隆重地谢了他,他摆手表示不必,表情亦始终平静,全然没有汉人此时惯见的自鸣得意的神色。

旅游团在布宫的时间基本在40-50分钟,我们全程走了4个多小时。

自此布宫成为拉萨最温情,最喜欢的地方。

很多拉萨的行者都盛赞哲蚌寺的喇嘛,说他们和善宽厚且热心。后来去了哲蚌,也确是如此,空气都显得宽松而温和。然而于我留下最深印象的,还是布宫里的那些人。在比普通尘世更为喧杂混浊的布宫里,他们清者自清,大隐于心,且这样友爱与用心地对待一个一世一见的陌生访客。布宫的温情,深藏在那千万匆匆的人流中,厉声催人的吆喝里和严肃的表情下,对我而言却更加真实与可贵。

PS:进入布宫前,我们已围着它拍了日日夜夜。老爸尤其对拍它有着绝人的热情:拍晨雨过后彩虹边上的宫殿,拍夕阳下的日照金顶,拍夜晚时摇曳在宗角禄康湖水里的光影.布宫在老爸的镜头里一直这样美

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